新西蘭卡皮蒂島本土回來鳥

「外來」與「本土」之爭，無論人間抑或自然界，一旦開始了似乎都注定棘手難收科！例子有距離新西蘭首都威靈頓北島南部西岸約5公里的卡皮蒂島（Kapiti Island），就經歷了一場生態的「本外角力」，那裏曾是雀鳥天堂，後來卻因獵鯨人帶來外地物種，令當地生物面對幾乎絕種的威脅。不過，1897年當地政府終於決定進行保育，實行「本土」政策，驅除非原生物種，重拾昔日鳥兒天堂光景之餘，更同時成了生態觀光的一大注目地。

Manaaki Barrett（右）聯同阿姨，為訪客提供卡皮蒂島的生態觀光嚮導。

外敵入侵雀仔有難

長約10公里、闊約2公里、面積達1,965公頃的卡皮蒂島，既沒有石油等資源，又沒有甚麼軍事價值，可能你會覺得不值一提，實情該島在新西蘭的歷史有着一定地位，早於1820年該島由毛利人登陸，之後庫克船長（Captain James Cook）上岸，並命名為入口島（Entry Island），引入商船及開始捕鯨，令海上經常變得血紅一片，海洋生態受影響之餘，卡皮蒂島更成為捕鯨者的聚居地，最高峰時人數達2,000，他們將大部分樹林燒毀變成耕地，並引入大量牲口，當中就連老鼠及貂鼠等亦一併引入，在沒有天敵下，這些高繁殖力和具侵略性的小動物迅即遍布小島，牠們不只會吃掉鳥蛋，還會咬死鳥兒，令本土物種受到了嚴重的傷害。後來捕鯨式微，島上的居民亦陸續撤走，而有關方面在1897年宣布在島上成立了自然保護區及嚴禁捕獵鳥類，隨後更大量殲滅外來物種，終於將岌岌可危的本土鳥兒挽救過來。

Manaaki（右）赤腳行走島上的鵝卵石路，好鬼Raw呀！	上船前先刷鞋，唔係為咗討好你，而是怕你帶了外來物種！	為求杜絕鼠患，山路兩旁不難發現長長的捕鼠器。
拉船上岸邊的拖拉機十分巨型，車輪最少高1.7米。

保育之路　由登船開始

有趣的是，島上有一個毛利家族Barrett依然保留了自家的土地及屋舍，並只此一家准許為旅客提供島上生態遊。負責帶隊的Manaaki已是該家族的第8代成員，他深知保育之路難行，所以他由登船前便要檢查行李及刷乾淨鞋底，務求沒有外來的土壤、蟲卵或種子帶進島上，而現時1日最多能接待約50位訪客，絕不會為賺錢而榨乾榨盡。

島上鳥類品種眾多，大家出發前先認識清楚，觀賞時便更投入。

小小的羅賓鳥極之八卦，單靠輕刷地面的聲音，便很易被吸引出來。

肚子大大的新西蘭木鴿子，曾是毛利人的美食。

登島後，Manaaki當堂大解放，全程赤腳而行，並介紹島上地勢，他謂面向太平洋的西邊因經長年風雨侵蝕，形成險峻的岩石峭壁，故只開放東岸的Rangatira濕地和北部的Waiorua Bay區域，並有多條路徑讓你漫步其中，沿途備有小湖泊和樹林等風景外，更重要是睇雀，據知現在這裏擁有超過60種雀鳥，Manaaki謂四面環海的卡皮蒂島正是新西蘭的縮影，一般走獸難以登陸，因此孕育了如秧雞（Weka）和奇異鳥（Kiwi）等陸行小鳥，而我們便在途中碰上前者，由於牠為食又不怕陌生，有次當大家放下背包歇腳小休，牠竟大膽地離開草叢前來偷吃東西，可惜事敗進退不得，變成了眾人的攝影Model！另外，也不難發現可愛的卡卡鸚鵡（Kaka）和肥嘟嘟的新西蘭木鴿子（Kereru）常站在樹梢，聞說後者因愛吃醬果，肉質特別香甜，曾是毛利人最愛美食，當然，今時今日島上的鳥兒統統都是眼看口勿動的了！

日間無緣看到奇異鳥，但卻可遠觀牠們建於山坡的洞穴。

除了樹林，島的東邊有一片小湖泊，有不少水鳥聚居。

秧雞大膽又為食，而且完全不怕人。

見識毛利漁家風味

走得餓了，最後一站當然是回到Manaaki的祖屋吃午餐，屋子保留了昔日漁家的布置，有毛利人昔日的捕魚工具和蓑笠讓訪客見識一番，不過講搶眼的，還是於後院碰上了在島上屢尋不獲、屬瀕危品種的南秧雞（Takahe）。至於開餐的料理，則是意想不到的新鮮鮑魚和青口等海鮮餐，邊吃邊坐在海邊聊天，好不寫意。如想多留一天，屋後還有幾間小屋或帳篷營幕可供留宿呢！

Manaaki的小屋仍保留昔日漁家的布置。	南秧雞於整個新西蘭的數目仍是很少，受當地重點保護。	沒帶望遠鏡睇雀仔？幸好，小屋內亦有不少Manaaki一家的傑作。
盡量減少消耗，洗手間主要使用雨水。	靠海吃海，附近捕獲的鮑魚，彈牙又好吃！