情陷撒哈拉

既乾且熱的撒哈拉沙漠，表面上零文化，其實浩瀚沙海，埋藏了不少傳奇；各位應未忘記作家三毛與荷西的一段撒哈拉情史。駱駝隊伍，多個世紀前已充當沙漠之舟，橫越沙漠的傳奇商旅，令撒哈拉變得更浪漫神秘。乍看人迹罕至的荒漠，其實是多個少數部族的聚居地，當中包括一身藍衣的柏柏爾人（Berber）。就趁夕陽無限好，由藍人牽引，步進零建築、零網絡的浩瀚沙海。

此情此境，真有大漠在我腳下的架勢感覺。

神秘面「沙」

對撒哈拉沙漠的情感複雜，第一印象，源自三毛作品《撒哈拉的故事》；長大後不知從哪套荷里活大片中，目睹一身藍衣的柏柏爾人（Berber），無聲無息刺死外族的驚慄片段。難得親身踏足撒哈拉，是時候了解這個全球第二大荒漠（僅次於南極洲）的實況。撒哈拉沙漠覆蓋非洲大陸三分之一土地，面積相等於美國，自古以來予人神秘又美麗的感覺；由風雕塑出來的一層層沙丘上，有一頭頭沙漠之舟漫步其中，此情此境的確懾人。由於面積廣闊，撒哈拉遍布非洲多國，除了佔據摩洛哥東南邊境，利比亞、埃及、馬里、蘇丹及突尼斯境內都有撒哈拉沙漠。不少人質疑撒哈拉是否適合人類居住，因為沙漠的地理及氣候條件，均非常極端。你說沙漠定是熱情的，對，當夏季時，氣溫可超過50℃；但一到冬季晚上便冷若冰霜，氣溫降至零下。持續低降雨量及猛烈太陽，令寸草難生；加上沙漠不時出現沙塵暴及龍捲風，以上種種，令人望而生畏，世上應只有三毛這奇女子，才想以這荒漠為家。

古今大不同

翻查歷史，撒哈拉在遠古時期不至現在乾旱，早在公元10,000年前，已有人類居住的足迹，故有考古發現大量史前壁畫。7,000多年後，撒哈拉已變成今時今日的大沙漠，人類只在沙漠綠洲或邊陲聚居。後來阿拉伯人引入駱駝後，撒哈拉正式展開了貿易發展，黃金、鹽及奴隸，都經由撒哈拉，運往地中海諸國。到了18世紀，歐洲航海發展迅速，不少貿易取水路，撒哈拉的貿易地位漸被取代。但自從二戰後，沙漠發現珍貴天然資源如天然氣及磷礦，橫越沙漠公路愈建人就愈多，天然資源的發現，令撒哈拉商機湧現。

撒哈拉鹹蛋黃下沉沙海的一刻……

雖然玩法原始，在沙漠又怎可錯過滑沙？

充滿摩洛哥風情的小瓶，載滿撒哈拉回憶。

夕陽下的豁達

登上四驅車，在荒漠奔馳，不禁聯想自組海市蜃樓，及古時駱駝商隊橫越撒哈拉的盛況。由於沙漠風勢難測，為免七孔入沙，團友們甫下車，手套墨鏡口罩戴上身，不少更用圍巾包頭，一位位來自香港的沙漠梟雄，浩浩蕩蕩向撒哈拉沙漠進發！由柏柏爾族牽夫帶領下，騎着單峰駱駝，在一個個沙丘上顛簸，夕陽染得橙紅色的天與地美得令人發呆。在石屎森林長大的我，早被高樓大廈淹沒了感官，一旦回歸自然，那份安祥與感動，真難以形容。牽駱駝的柏柏爾族男孩叫Said，幾分像奇洛李維斯的他，頭繫鮮橙頭巾，配柏柏爾人招牌藍衣，他這身裝扮，不禁令我迷失時空！身處電話網絡偶爾中斷的撒哈拉沙漠，Said表示，日常幾乎與網絡絕緣，只可趁休假到補給站上網，數個月才會回一次家。對於聚居撒哈拉的柏柏爾人來說，家是流動的，很多族人數個月便搬一次家；萬一家中有親人離世，就地安葬，不設墓碑，他們認為每人來到世上，只是過客，毋須有任何牽掛。柏柏爾人雖常被喚作野蠻人（Barbarians），他們的處世態度，卻比物欲過盛的都市人，豁達得多。與Said聊至不知不覺鹹蛋黃沉底，我們一字排開躺在毛氈上，默默地欣賞夕陽，見證熱情的沙漠，瞬間變作冷酷荒漠。

一身藍衣的Said，流露迷人眼神！

化石也是當地特產之一，不過要小心驗證真偽，廉價貨多數是石漿溝出來的。

撒哈拉的駱駝從來冇「雙峰」，因為牠們是單峰的。

下榻沙漠之門

無懼沙漠夜間寒流，可選擇在營地宿一宵。享受慣兼不上網便身痕的你，建議在距離沙漠半小時車程，有「沙漠之門」之稱的Arfoud小鎮，找家Resort下榻。內外恍如堡壘的Kasbah Hotel Xaluca Arfoud度假村，雖非屬國際星級連鎖酒店，但設備非常完善。除了133家充滿部落色彩的客房，室外室內泳池、網球場、Spa也一一齊備。晚上池畔例必響起鼓聲，你可在酒吧邊上網邊歎雞尾酒，欣賞當地民族舞。大概離沙漠不遠，我在大堂碰上大客仔—駱駝！兩頭駱駝在酒店大堂自由出入，並隨地放低幾両，而酒店亦好像招呼慣此類大客，地上黃金轉眼消失，待客之道值得嘉許。