折扣零售商沃爾瑪向來是零售業的龍頭大哥，但這位老大哥亦有死穴，就是服裝銷售，儘管沃爾瑪多次變陣尋求突破，仍無助提振銷情。集團遂於七月底時悄悄撤換美國地區的服裝總監，冀為服裝銷售業務帶來一番新氣象。
過去十年，沃爾瑪不斷嘗試以不同方法提振服裝銷售業務，曾參照對手Target的做法，出售自家的潮流服飾系列，亦曾押重注售賣便裝，惟始終不得要領。已離開沃爾瑪董事局的J.C. Penny前行政總裁Allen Questrom坦言，沃爾瑪在走潮流或便裝路線上迷失自己。
沃爾瑪服裝銷售不如Target的原因之一，是沃爾瑪劃作銷售服裝的店舖面積較小，故此Target有20%銷售額來自服裝業務，比例較沃爾瑪高一倍，而沃爾瑪又不願意撥出更多地方售賣服裝，結果潮服惟有「讓路」。
在截至一月底止的財年，沃爾瑪美國地區的2,582億美元總銷售額中，服裝銷售佔10%，較前一年的11%略為下降。零售顧問公司Kantar Retail分析員塔克特指出，正當消費者在衰退期間「搵平貨」之際，沃爾瑪卻未能提供時尚的便服吸客，白白浪費了這個增長良機。
沃爾瑪痛定思痛，早前表示將專注出售基本服裝，如內衣褲、襪子、T恤和牛仔褲。惟此舉亦存風險，因沉悶單調的基本服裝毛利較潮服低，亦難以成為帶動人流的「搶手貨」或引起顧客的購買衝動。
事實上，前沃爾瑪採購經理馬蒂森亦曾企圖為公司注入大眾化的潮流服裝，更勞師動眾地把沃爾瑪的服裝部門整個遷往紐約，以便更貼近時裝潮流脈搏，惜成效渺渺，馬蒂森亦於七月底離任。
分析員指，在馬蒂森帶領下，沃爾瑪提供的服裝傾向加上水鑽及亮片等點綴，卻造成反效果，衣服未有因此變得時尚，反而顯得俗套。可想而知，接棒成為沃爾瑪服裝總監的羅茲，其首要挑戰就是在沉悶的基本服裝和過分誇張的潮流品味中取平衡，冀扭轉服裝部門的頹勢。