Fashion World變革睇真啲
的確，近年整個時裝工業的體系已到達「禮崩樂壞」的狀況，設計漸趨單一化，時尚周期愈來愈快，以至各大時裝品牌的經營情況日趨困難。將情況推向這個死局的原因故然甚多：如Fast Fashion崛起、數字化技術的過度膨脹、消費者心理的結構性改變以至全球經濟政局持續不穩定等；但與其繼續抨擊Fast Fashion禍害、探討網店出現的利與弊，以及種種體系崩壞原因，不如研究如何否極泰來，將不利變成有利，為業界開拓可行的新方向、新模式。
「秀後即售」日趨普及
傳統情況：傳統女裝由發布到開售，通常相差5至6個月時間。例如3月發布的FW16服飾，通常要到8、9月才發售（男裝的時差更長達7、8個月）。即是時裝愛好者睇完Show後，無論有多喜歡某某產品，都要等半年或以上才買得到。但隨着速食時裝的崛起，不少Fast Fashion品牌會搶先「複製」高檔時裝品牌的作品，並以低價發售，因而令較遲見街的原裝服飾幾近過時，這樣對設計師及時裝工業而言，無疑是一大打擊。
新變革：綜觀FW16時裝秀，最大變革就是秀後即售的模式日趨普遍，例如MICHAEL KORS今年2月舉行的2016秋冬系列時裝秀，就推出一個名為「Ready-to-Wear, Ready to Go」的企劃，在完Show當日已有部分焦點Items在官網及紐約麥迪遜大道旗艦店即時上架。另外，今年9月開始，BURBERRY的「2月」、「9月」系列更將於完Show後即時發售；TOMMY HILFIGER亦宣告2017年春夏系列的發布會將推遲到2017年2月才舉行，屆時整個新系列亦會「秀後即售」。
改變發布會結構與程序
傳統情況：傳統的Ready-to-Wear時裝周，分為春夏及秋冬兩個季度，年頭2、3月舉行秋冬展、年尾9、10則舉行來年的春夏發布會，男裝秋冬及春夏展則分別定於1月及6月（還未計算Pre Collection），這運作模式對品牌的採購、製作都構成極大負荷，兼且為設計師帶來莫大的精神負擔。
新變革：近年有品牌開始減少每年的Fashion Show次數，甚至精簡品牌支線。如BURBERRY和TOM FORD就由今年9月開始，正式將男女裝合併到同一個Show內展出，而屆時發布的皆是當季2016秋冬系列；其中BURBERRY更將春夏和秋冬系列分別易名為「2月」和「9月」系列，目的就是要淡化季節分野。而Paul Smith就取消Paul Smith Jeans等支線，只保留Paul Smith及PS by Paul Smith兩條生產線，以減低生產成本，同時讓設計師有更多創作時間。
提早舉行當季時裝秀
傳統情況：以今季各大品牌的Ready-to-Wear Collection營銷流程為例，3月左右才姍姍來遲地上架，5月中卻開始減價，能夠「原價發售」的日子就只得2個月，對品牌形象難免有負面影響。
新變革：除有品牌意欲倣效TOM FORD「當季舉行當季時裝秀」，也有品牌提倡每季提早2個月舉行時裝秀。由Demna Gvasalia領軍的VETEMENTS便宣布提前於每季的1月和6月舉行Pre Collection展，並將男女裝的Ready-to-Wear Collection合而為一。原來Demna察覺到更快上架的Pre Collection，由於能夠較長時間以「原價發售」，因此經常較Ready-to-Wear系列好賣，於是提出此新策略應對。另外，將時裝周發布會時序推前可更早接下買家訂單，設計師與工場也有更充裕時間製作服飾，這一點對Vetements這類規模較小的獨立品牌而言，確是相當重要。
業界其他意見
不過，亦有不少時尚評論員（如Eugene Rabkin）認為以更商業的手法來應對日益商業化的時裝界，根本是「以暴易暴」而且治標不治本的方法。所以秀後即售的模式，目前只活躍於紐約、倫敦等新興時尚地標，米蘭、巴黎等傳統國度，則仍然持抗拒態度。法國高級時裝公會主席Ralph Toledano更大力反對實行新模式，認為給予設計師更多創作和喘息空間，為商業的時裝界帶來更多非商業考量的原創設計，才能令工業百花齊放，兼且對日漸一體化、商業化的時尚工業作出最有力反擊。
撰文：張榮熹
相片：互聯網