老店結業潮沒完沒了，僅上月已有五間頗具歷史的老店先後結業，包括屹立中環九十年的民園麵家、開業六十多年的沙田楓林小館、以花膠牛扒馳名逾四十載的灣仔樂意扒房等，不是因為業主大幅加租，就是因為後繼無人而被迫關門，令人唏噓。
民園麵家算是比較好彩，儘管物是人非，但傳聞有白武士買下招牌打救，年底將會在其他地區繼續經營，其他幾家老店沒有這麼幸運，只能就此畫上句號。事實上，這股結業潮並非始自今日，自從內地個人遊推出後，本港經濟經歷了一段長時間的「不尋常」繁榮期，幾乎各行各業都受惠，甚至有人形容為「躺着也賺錢」，內地財神爺自動送錢上門，尤其金行、藥房、化妝品店受惠最大。然而，個人遊帶動經濟的同時，租金、樓價、物價也水漲船高，飲食業的經營皮費本已不輕，即使本身生意不賴，隨着租金高處未算高，無奈離場的不在少數。
例如以乳鴿聞名的沙田楓林小館，曾連續三年獲選為米芝蓮推介食肆，高峰期甚至在香港、美國等地設有七間分店。可惜業主大幅加租，幅度之高令人咋舌，傳聞有食肆欲承租，業主索價一百萬元一個月，到底要賣多少乳鴿才能支付如此高昂的租金？這種開天索價的手法，無異於殺雞取卵，店主無法負擔，最終只能忍痛落閘，老店一間接一間消失，何足為奇。
毫無疑問，老店結業的最大原因是租金問題，在香港，除非是自置物業，否則惟有集團式連鎖店方能支撐如此高昂的經營成本，整個社會「領展化」，逼走小商戶，引入大財團，市面變得千篇一律，毫無特色。
不過，也有像民園麵家那樣，因為下一代不願接手，即使業主不加租，也只能走上結業一途。的確，歷史老店大都是一代傳一代，因為堅持傳統，秘方不易外傳，而且愈傳統意味着愈依賴人手，亦即愈辛苦，如果新一代不願入行，最終也得結業。
以位於大埔墟街市的平記麵家為例，由戰後重光經營至今，在大埔無人不識。平記比其他老店幸運的是位處食環署街市內，租金相對廉宜，但如果第三代不願接手，也是難以為繼。不說不知，平記現在由「讀番書」的第三代接手，老闆蔡先生的兒子原本在外國留學，回港後曾在銀行任職，本來無意繼承家族生意，但因不想數十年的家族麵店從此消失，毅然辭職承傳衣鉢，每天躲在工場打竹昇麵，如今已有父親的功架。
眾所周知，竹昇麵是廣東傳統打麵方法，師傅坐在竹昇的一端，重複用力下壓竹昇另一端的麵糰，壓薄後再切成麵條，加入鴨蛋和鹼水令麵條更彈牙。港府兩年前編製香港首份「非物質文化遺產清單」，共有四百八十個項目，包括竹昇麵在內的飲食製作方法都列入「傳統手工藝」組別內，足證竹昇麵歷史悠久，是本港彌足珍貴的傳統飲食文化之一。由於竹昇打麵非常考技術，又需要大量體力，現已買少見少。以前北角也有一間，但隨着收樓重建已經結業，如今最出名的可算是深水埗的一家，此外就要數到大埔平記了，聽老闆說，連周星馳也曾是座上客。
說來諷刺，香港號稱美食天堂，甚麼國家的美食也能品嘗，偏偏地道傳統美食因經營困難而不斷消失。而加速歷史消亡的，除了唯利是圖的大業主、大財團，還有毫無願景的港府。由何東花園消失於推土機下，到灣仔「囍帖街」變得面目全非，背後都有港府做推手。澳門和新加坡發展一日千里，舊區卻保留完好，不禁令人思考，別人做得到，為何香港做不到呢？發展就是硬道理，這種思維其實已經不合時宜。