塞班島崖上的淚兒

生於幸福的現在，就連「打波先嚟落雨」都成為了長噓短嘆的理由。回到戰火滔天的昔日，每天都要面對生離死別的狀況，才真教人無奈與悲哀。來到塞班島（Saipan）北端的萬歲崖（Banzai Cliff），雖有180度無敵海景，卻同時掩藏了一段悲慟歷史，在二戰期間曾有數百英魂集體投崖殉國，令塞班的美，隱含着一片淡淡哀愁。

眼前這片海闊天空下就是塞班島的萬歲崖，是當年日軍家眷集體殉難的地方。

最後據點殉國之場

位於太平洋上的塞班島屬北馬里亞納群島一員，這串群島由14個熱帶島嶼所組成，從3,500年前開始查莫洛人便來到島上生活，先後經過西班牙及德國統治，到1920年才正式歸屬日本。之後二戰爆發，1944年6月美軍對日軍軍事據點的塞班島，發動了大規模登陸戰，島上日軍雖頑強抵抗，惟最終寡不敵眾，最後退守到塞班島北邊石崖下，在洞中設立日軍最後司令部後，日軍駐島司令南雲忠一在洞中剖腹自盡，而剩下的約千名日軍士兵，亦攀到崖上跳下殉國，所以這裏稱為「自殺崖」（Suicide Cliff）。

今天我們走到日軍最後司令部，發現那個洞已千瘡百孔，炮彈穿牆而過的痕迹仍清楚可見，不難想像當時的激戰連連；但更慘烈的還在後頭，當時島上還有約200名日本平民家眷，也被集體帶到去塞班最北端的海岸斷崖，於離日本最近的地方殉國，據說當時不少父母推完子女落崖後自己再跳，跳時還大喊：「天皇萬歲！」寫下了塞班歷史上最令人悲慟的一頁。如今這崖上只餘下日本為殉難者所立的忠魂碑，該處也成為了全島最著名的二戰景點「萬歲崖」，為這片湛藍海岸蒙上哀愁。

圖中位置是日軍最終跳崖殉國的地方，崖下就是日軍最後司令部。

被遺在日軍最後司令部外的鐵炮，見證了日本駐島守衞軍走到盡頭的一刻。

日本為殉國者所立的忠魂碑，紀念萬歲崖上這段悲慟的歷史。	穿過這小洞，便是隱密的日軍最後司令部。	這個司令部洞穴，是日軍駐島司令南雲忠一最後剖腹自盡之處。
如今自殺崖上，矗立了不少紀念當日投崖日軍的石碑。	萬歲崖位於塞班島最北端，這方向對正日本，當年跳崖者躍下時都向海大喊：「天皇萬歲！」	從自殺崖上向下望，便是投崖日軍最後所見的風景。

自殺崖

地點：沿Middle Road直上即可到達

萬歲崖

地點：沿Banzai Cliff Road直上即可到達

塞班戰史設館紀念

二戰之傷痕在塞班島上處處可見，前往海拔474米、全島最高點的塔波查山（Mt. Tapochau）耶穌像處，除可望到塞班東西兩岸全貌，也可見到日戰時期的紀念牌，它記述了當年塞班島上各戰線的戰況。另外，在塞班島市中心加拉班，更有值得一去的美國紀念公園，它佔地54公頃，公園的紀念碑上還刻有在二戰中數千名犧牲美軍的名字，供後人憑弔。而公園的遊客中心更是重點，事關中心內有塞班歷史展覽，回顧了塞班在二戰戰事中的種種，包括講述當年美軍如何用「聲東擊西」戰術繞道突襲塞班，讓日軍加速失守，最後演變成日本軍民集體在萬歲崖自殺的來龍去脈；當中展覽品包括有當時塞班地勢模型、戰爭與破屋殘骸，透過它們讓你對戰爭之慘烈更感同身受。

山頂紀念牌上，記述了當年塞班島上各戰線的戰況。

在美國紀念公園中的遊客中心，猶如塞班戰爭史紀念館。

當日美軍採用「聲東擊西」戰術，成功繞道突襲塞班日軍，令其失守。	塞班是當年太平洋戰爭中最慘烈的戰場之一，館中留下不少戰時殘骸。	當時兩軍所用武器皆有展示。
戰後美軍發現島上有不少洞穴，給日軍用於儲藏食物及軍備。	從山頂清楚可見，塞班西岸被珊瑚礁所包圍。	塔波查山上的耶穌像是塞班島最高點，如計埋塞班海底下的馬里亞納海溝，更是天下第一高峰。

美國紀念公園

地址：Beach Road, Saipan

開放時間：10:00am~5:00pm

網址：https://www.nps.gov/

利用蕉樹莖部印成的「小蟹畫」真的維妙維肖。

原住民族島嶼文化

去過關島的朋友，來到塞班一定對其原住民文化感到熟口熟面，皆因同屬北馬里亞納群島的塞班，其原住民基本上都是查莫洛和卡若蘭（Carolinian）兩族所構成。相傳古代的查莫洛人擅長航海，他們從東南亞地區跨越大海來到北馬里亞納群島生活；而卡若蘭族就因原居地被颱風吹毀，而來到塞班定居，他們兩族混血的後裔被稱作查莫若蘭人，這兩族代代相傳的歌聲和舞蹈，無論起源與呈現的方式皆有不同，卡若蘭族舞延續祖先孔武有力的傳統，而查莫洛族舞則顯得分外柔情。如今在塞班島不少餐廳及酒店，晚上都有當地原住民族的傳統舞蹈表演，市面更不時見到有他們傳統的手工藝品售賣，當中包括用蕉樹莖部和葉子，以其天然形狀配合切割，再蘸上顏色塗印而成的「小蟹畫」，真的維妙維肖、栩栩如生呢。