北非丹吉爾幾好相與

北非，最易令人聯想起的，可能是1942年上映、與摩洛哥最大城市同名的經典電影《Casablanca》，劇中講述從歐洲逃難出走的「難民」，於北非發生的種種奇情。不過心水清的朋友，攤開地圖便發現，若要「真•逃亡」，第一站應該是與西班牙只有一小時船程（快船更只需35分鐘）的丹吉爾（Tangier），那裏曾被歐美多國統治，歐非文化因融和而更濃厚，今日慕名而來的歐美遊客已不再是難民，身為穆斯林的北非人民亦比想像中和善，我更得有心人帶路，成為北非行的一大奇遇。

好相與叔叔帶我行經「1947年4月9日廣場」，為紀念該國於4月9日在此宣布獨立而得名，原名Grand Socco。

碼頭遇上熱心人

丹吉爾是摩洛哥北部一個海濱城市，位處直布羅陀海峽西面的入口、大西洋及地中海的交界，地理位置甚具戰略價值，故歷來也是兵家必爭之地，據說早在公元前2世紀，腓尼基人已在這裏建城，是世界上最古老的城市之一。小城定期有渡輪連接西班牙最南端的塔里法（Tarifa），今次我就取道塞維利亞（Seville），由那裏乘巴士到Tarifa，再乘1小時渡輪到達對岸的丹吉爾，毋須辦理簽證之餘，交通亦沒想像中那麼麻煩。

來到丹吉爾，獨自登岸的我在碼頭遇上熱心叔叔，他自稱從事船務業，昔日曾是足球員，効力過歐洲球會，因此略懂英語，他熱情又主動的告訴我一些當地歷史，例如舊城區（Medina）中央最大的Grand Socco廣場，正是摩洛哥蘇丹穆罕默德五世於1947年4月9日公開演講、反對法國保護制的地方（當時摩洛哥為法國的保護國），因此又名「1947年4月9日廣場」（Pl du 9 Avril 1947），最後摩洛哥雖脫離法國獨立，不過至今法語仍是官方語言之一，而英語只流行於商業及遊客地區。

Tangier曾受英國統治，廣場附近的Anglican Church of St. Andrew，設有英軍墓園。	冬天遊客較少，而且氣溫涼爽，行逛比較舒服。	穆斯林一日要祈禱五次，清真寺是重要建築。
Tarifa是港口城市，亦是歐洲前往非洲的最近地點。	城內的士多是舊款Benz為主，感覺猶如返回80年代的香港。	商店及房屋外牆以很「土炮」的手法粉飾，卻很有生活的味道。
商店的飾品聲稱全是手製，開價難免偏貴，記得要講價呢！€10（約HK$84）起。	穿過二手市場的窄巷，甚有探險Feel！

廣場周邊市集多

叔叔叫Abdul Wahid，是很普遍的阿拉伯名字，幾好相與，邊行邊說，不消15分鐘已由碼頭到達廣場，帶着戒心的我跟他走到城中一間3層高紀念品店，那裏出售手織地氈、皮革、銀器、傳統服飾等，但價錢明顯偏貴，想買記得要講價，不過唯一好處是可走上天台飽覽丹吉爾依山而建、糅合北非和南歐風情的小屋風景。沿途見叔叔經常跟熟人寒暄問好，人緣咁好，應係好人啦！隨他到稱為「Souk」的阿拉伯式市集，只見每個Souk的規模如同屋村街市般大小，貨品分類仔細，有賣二手貨品的、賣牲口的、賣乾貨的，也有售賣魚類的，當中乾貨和牲口的市集最吸引，內裏出售色彩鮮艷的香料、每天新鮮運送的阿拉伯芝士、銀光閃閃的銀器，以及粒粒如乒乓球大的橄欖小食等，但市集內的街巷比較狹窄，人流也複雜，逛時記得小心財物呀！

原來橄欖色彩這麼多，有的更大如乒乓波。

地氈款式極多，但售價也極貴，兩三平方呎的開價也要約HK$500，似乎極為海鮮。

北非駱駝公仔，賣相十分搞笑，€20（約HK$169）。

穿梭民居看民生

多得叔叔引路，才發現二手市集背後的舊建築原來別有洞天，設計如井形公屋的建築，周邊有多間不足10平方米的小房間，全部是家庭或個體戶經營的紡織廠，每戶擠着兩、三位成員，有的將小線紡成粗線，有的正利用木製編織機在織地氈，充滿生活感，居民對我這個外來人不但沒有抗拒，有的還跟我合照，十分友善。之後再到一間地道餐廳Fendak Chejra用餐，傳統套餐有齊雞批、薄荷茶和塔吉鍋，雖然鍋內只有牛肉和蘿蔔，但這種鍋能保存食物的水分，故肉汁菜汁特別濃郁好味，配上清新的薄荷茶，一流！如此貼心的民生體驗行程，叔叔雖然沒有說要收取多少打賞，我也衷心給予數十歐元以示謝意。