汶萊雨林共舞

婆羅洲一名，於我腦海就像百慕達三角一樣，神秘又帶三分驚險，島上的雨林棲息了大量奇蟲怪獸，據世界自然基金會（WWF）指，平均每個月便會在婆羅洲發現3個新的動植物品種，由1995年至2010年的15年間，便發現了逾500個新的物種，而現時瓜分婆羅洲的三個國家─印尼、馬來西亞和汶萊，只有汶萊積極保護這個「奇珍之家」，令小國成為婆羅洲上唯一翠綠不減的國度，一個有遠見，有良知的政府果然重要。

要爬上約10層樓高的空中步道，才可以在茂盛樹林中探出頭來，眺望一片翠綠。

闖進婆羅洲心臟

要闖入原始森林原來十分容易，從首都斯里巴加灣（Bandar Seri Begawan）跳上快艇，在水上飄移45分鐘，便來到Temburong。汶萊可分4個省，Temburong是其中之一，人口最少，不到10,000人，面積跟香港相若，絕大部分被熱帶雨林覆蓋，包括首個國家公園Ulu Temburong National Park。

在原住民的語言裏，Ulu是大自然的意思，汶萊竭力捍衞佔全國面積八成的熱帶雨林，深明國家雖靠石油致富，但天然資源若不珍惜、總有耗盡之時，偏偏婆羅洲上其餘兩國印尼和馬來西亞，因經濟誘因不斷砍伐雨林，令熱帶雨林面積驟降，而把雨林捧在手心如幼苗愛護的，就只有汶萊。為了保護雨林，汶萊立法限制伐木，在民居附近開設自然保護區，就連保護熱帶雨林等議題亦納入常規課程中，上至政策，下至教育，均貫徹始終。

當地人帶我們到這個小瀑布，來個天然的魚療，用自己的死皮餵魚。

在大自然成長的人，對森林裏的一事一物都非常熟悉。

要穿梭國家公園，唯一方法就是坐上長長的小舟。

林中飄各種香味

在茂密的熱帶雨林中度過了兩天一夜，每個經歷都無比新鮮，在香港行山次數不算少，但被足足半個香港大的雨林簇擁，卻是第一次。雞啼聲未起，我們便爬上山迎接太陽出來，由當地人手執開山刀，走在最前頭為我們開路，前一晚下過大雨，泥土不再踏實，每一步也如履薄冰，他們用刀割走葉子，留下莖部給我們當手杖；榴槤飄香不時傳入鼻子，幽幽的並不濃烈，我不愛榴槤，但亦無傷大雅，反而喚醒了沉睡的感官，俯身彎腰還可拾起榴槤BB，不過都只餘硬殼，肉身大概早被人吞進肚裏。

整個Temburong省都是原始森林，只有零星小村，食物都要自己帶進來。

如假包換的竹筒雞，放入醃好的雞肉，以芭蕉葉封口，全都取之天然。

雨林中的酒店並不豪華，但企理整潔沒有蟲子亂飛，已很不錯。

火柴人攀上樹冠

正式進入國家公園，第一件事便要坐上長舟（Longboat），這是我最喜愛的環節。用作家西西的語言，舟上一行五人都是綠豆，屈起膝頭窩在豆莢子上，船伕拉動吃了電油的盒子，豆莢子便逆流而上，勇往直前，河水有深有淺，水淺的部分，豆莢子不斷摸摸石頭，有點顛簸，速度也就慢下來，直至游出了淺水區，豆莢子像突然裝了加速器，在彎彎曲曲的河道左右飄移，大樹垂下氣根和我們招手，高大的浮木躺在河邊，沒好氣的繼續游他的背泳。