龍坡邦花盡心「施」

和尚雖四大皆空，但始終都要食飯，究竟飯從何來？就是靠善信的布施了。

在佛國老撾，在每天晨光未現之時，善信早已在街頭準備恭候僧侶來布施，尤其在佛廟林立的龍坡邦（Lua Prabhang），一條直街，百人布施的大場面，實在何其壯觀；亦在如此的氛圍下，令人真切感受到施與受的溫暖。

上金塔山　居高臨下

那條百人布施的直街，晚上會完全變作夜市，但日間它亦聯繫着多個景點，例如普西山。普西山又名金塔山，它一點也不高，從山腳行到山頂僅花10分鐘，長長石階兩旁盡是雞蛋花樹，而半途又有百年古廟可參觀，其廟壁壁畫中，還發現有古時寮國（老撾舊稱）跟中國交往的記述。

已廢棄的高射炮，是當地曾被戰爭洗禮的痕迹。

從山巔下望龍坡邦，可見當地全無高建築。

一口氣走到山頂，真的發現了金塔（普西塔），再攀高點站在山巔，更可盡覽龍坡邦風光，看到湄公河的壯闊；山頂上還有些跟緬甸金塔相似的小寺廟，及一座已報廢的高射炮，不難理解過去這文化之城的戰略價值，聽說當年老撾境內炮彈殼之多，足夠循環再造所有寺廟的鐘，認真誇張。

布施行列中，也有當地的小朋友在等和尚們把食物分給他們，往往也滿載而歸。

和尚排隊先後，也分輩分，大師兄在前，小師弟在後。

尚未日出，商販已在擺賣糯米飯及餅乾，給遊客布施之用。

晨早就位　布施糯米

老撾龍坡邦，小小地方卻有寺廟達30多座，難怪能在佛國中稱為佛都。這裏的布施場面，也特別壯觀，但想看布施便得早起，在日出之前，我們便要在廟外的長街霸位等拍照。豈料善信們比我們來得更早，不少已在跟商販購買糯米飯和餅乾，準備作布施之用，而且來布施的旅行團也相當多，導遊早已為他們鋪好地蓆，團友只用就位便成。

除了食物，善信也會布施金錢，也是放入和尚桶中。

百年古廟的壁畫，雖已褪色，但仍清楚可見佛都當年盛況。

上金塔山的石階，兩旁長滿奇樹，有一番別致風光。

大概6點半，首批和尚便出現了，他們都穿上鮮橙色的僧袍，身上孭着小桶，列隊步過長街，當路經善信身前時，善信們都會把糯米飯、餅乾等放入他們的小桶中，布施過程可長達半小時。而排頭位的大和尚，永遠也比排隊尾的小和尚幸運，事關「過了癮」的旅行團團友，大都在後半段已離開，而餘下善信手上的物資也所餘無幾，執輸行「尾」的和尚仔也真無奈。

山頂的四方佛塔，名為普西塔，形如含苞的蓮花。

佛學中重要的表徵生命之樹，就刻在廟的正面。

皇室御用佛廟，外表氣派不凡。

王宮佛寺　看生命樹

老撾君主制在1975年才被推翻，而在金塔山正對面的，就是最後一代國王西薩旺凡達納的行宮，現已改作王宮博物館，遺憾是這座混合佛教及法國風格的建築，內部不許拍照，但在範圍內的皇家專用佛廟卻任影唔嬲，這寺廟極盡金碧輝煌，比王宮有過之而無不及。

廟內金雕玉砌，甚至有點浮誇。

牆壁與天花以至窗框，每吋都有金飾。

香通寺大殿氣氛嚴肅，不像王宮寺廟般俗氣。

在附近還有非常出名的「香通寺」，它由Setthathirat國王於1560年所建，450多年來一直由皇室保護，其主廟正面的牆和樑柱，都是黑底金飾，非常有型，但更特別是廟背後的牆，有整幅「生命之樹」的彩石鑲嵌畫，十分特別。旁邊還有另一座廟，廟內有皇家靈車，車頭有多個金龍頭，從前皇室人員的骨灰都乘它直駛下湄公河，如今皇室不在，它也功成身退了。