醜婦終須見家翁，貪吃男亦終須見麵包師。上星期香港四季酒店的糕點大廚Gregoire Michaud推出全新麵包書《La Boulangerie》，於酒店舉行新聞發布兼麵包派對。我跟他素未謀面，但「似曾相識」，因為常常狂隊該酒店的米芝蓮三星法國餐廳Caprice的酥皮麵包，還經常借意向公關「查詢」有沒有蝴蝶酥。
今次真正碰頭，我向Greg招認：「就是我了，使你無端端要做多些蝴蝶酥。」他笑笑。翌日在廚房焗製蝴蝶酥之時，他叫公關拍下相片再WhatsApp過來，誓要我對着手機流口水，真可惡啊。
市面上的人氣蝴蝶酥，四季酒店及尖東另一家酒店做得較好，其他不外如是，通常太乾、太輕、太少糖、太少牛油，我明白都市人（i.e.女生）怕肥，蝴蝶酥要「減磅」遷就，但蝴蝶酥就是需要糖的灌溉、牛油的滋潤，方顯出眉飛色舞的味道，Greg堅持這點，是值得佩服，可惜酒店從不公開發售蝴蝶酥。
基於Greg對糕點製作原則的重視，我對他是有一份信任。是次新書發布會，他向記者展示酒店開業時已製造的6年陳「包種」，每次搓麵包，都要加添一些，可令麵包發酵變得鬆軟。有人問「包種愈陳年，是否麵包愈好味？」Greg非常老實地回答：「其實6個月已足夠，時間再久沒有帶來甚麼分別。有些法國老店標誌廿年包種，只是方便做宣傳。」都說Greg值得信任。
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